LV男装任命Off-White设计师为创意总监，真要全面潮牌化了吗？屋顶秧田工装

大家想必都听说了，在前任创意总监Kim Jones跳槽去了Dior Homme以后，Louis Vuitton飞速找到了继任人选，昨天正式公布：Virgil Abloh。

图片来自Fashionista

Virgil Abloh的头衔可是很多：他是DJ，是艺术品收藏家，是侃爷Kanye West的个人创意总监（没错，还真有这么晚的），但最重要的还是€€€€最近这几年异军崛起的潮牌Off-White开创人兼创意总监。

总而言之，这个名字你如果还不熟习，只能说明1件事：你还不够潮。而足沐的工作服?
现在他成为LV男装创意总监以后，这个名字更是你更是必须熟知，由于他可是顶级欧美奢侈品牌男装首个黑人创意总监！

2013年Virgil出席Givenchy男装秀

图片来自AOL

最近20年，黑人设计师不管从范围上还是名望上，确切都在缓慢突起。但平心而论，他们中始终缺少1个能攀爬到时尚界顶端“傲视群雄”的名字，别说和本就占据绝对主导地位的白人相比，就连在依托亚洲市场迅速突起的亚裔设计师眼前，都明显缺少竞争力。

而在所谓的high fashion领域，白人的“权威”地位更是没法撼动。近年能入主顶级奢侈品牌的少数族裔，除这次的Virgil，上1个引发广泛关注的，恐怕还得追溯到2012⑴5年间短暂执掌Balenciaga的王大仁Alexander Wang了。

标志性的王大仁式奔跑谢幕

图片来自Vogue UK

所以为何说这次LV男装任命Virgil为创意总监，可以说是里程碑式的决策。乃至有外媒干脆撰文来阐释这样1个黑人设计师入主LV的“文化重要性”。

图片截取自AOL

确切，这几年以来，黑人在主流时尚界声音越发强大。除Naomi Campbell这样早年成名的黑人超模以外，去年Edward Enninful成为英版《Vogue》主编、最近几年来超模行业里有色人种的常态化，都证明高端时尚界正在努力向多元化方向努力。

但如果仅仅以这样的“政治正确”理由来解读LV男装雇用Virgil Abloh，那也真是过于表面化了。

Virgil虽然头衔繁多，但真正能让LV看上的，还是他作为1个非科班出身设计师、却1手建立并且炒红了Off-White这个潮牌的魄力。

1时之间，全球街拍都被这个品牌的“斑马线”和“WHITE”字符刷屏，也是很得符号化传播的潮牌精华。

以上4图来自Pinterest等

所以其实LV男装把他这尊街头文化大神请过来，目的也是很司马昭之心了：牢牢捉住这几年时尚行业潮牌异军崛起的趋势，赶快大赚1把先。

定下这样的线路，LV高层绝对不是血汗来潮，明显是从此前的几次试水中尝到了甜头。

最近1次让品牌方赚得盆满钵满的，正是Kim Jones负责期间同Supreme合作的联名设计，从发布会秀场上开始就被全球关注，加上借着Supreme本身的横扫架式，1上架就全球哄抢到缺货。

图片来自Forbes

图片来自WWD

图片来自PAUSE Magazine

更别提LV每隔1段时间就和某某艺术家、设计师联合造势的“联名系列”，从早年草间弥生合作的密恐渗透波点系列，到去年被骂得里外不是人的Jeff Koons名画波普系列，“为了炒作可以不要脸”啥的，LV历来没在怕哦！

图片来自LIQUID Group

图片来自Vogue Australia

而且真要说起来，早年LV的风生水起，特别是在10几年前对奢侈品、high fashion知之甚少的中国市场能1马当先取得全民知名度，所倚靠的“土豪线路”monogram设计，本身也算是奢侈品潮牌化的初期尝试了。

要说“潮牌化”，恐怕没有那个顶级奢侈品牌比Louis Vuitton更有底气。

不过，联名款归联名款、爆款单品归爆款单品。依照奢侈时尚品牌的惯常思路，这些炒作是能增加品牌暴光，但真要让端着high fashion架子的他们“屈尊降贵”把自己从设计师阶段就整体潮牌化，真的有必要吗？

或换个思路来提出这个问题：Louis Vuitton这次挑选潮牌设计师背景的Virgil Abloh来做设计总监，就真的是要整体潮牌化吗？

任命主打“潮”线路的设计师来主理1个奢侈品线路时尚品牌的设计工作，LV男装 × Off-White的组合其实不是第1个，也绝对不会是最后1个。

图片来自Independent

前面提到曾在Balenciaga供职的Alexander Wang就是个典型，也是比较早的“大牌年轻化”尝试者。

虽然“山东大学王”的个人同名品牌严格化验[室工作服
来说绝对不是潮牌，但毕竟是以青年街头文化作为长时间灵感来源的高街品牌，Alexander Wang可以说是有很根深蒂固的潮牌影子在身上。Balenciaga在由于“经营理念不合”而送走Nicolas Ghesquière的同时，急着寻觅下1个事迹增长点，自然就盯上了当时正火的王大仁。

但是这第1次尝试，并没有得到预期的效果。王大仁在Balenciaga期间的作品过于强调对品牌经典的传承，却完全没做到高层签下他时所期望的年轻范儿气味。不尴不尬的定位置下，Balenciaga销量下滑严重，王大仁也在3年合约期满以后坚决不再续约，全心全意回纽约守着个人品牌去了。

王大仁在Balenciaga的设计作品

图片来自W Magazine

不过Balenciaga方面并没有放弃捉住年轻消费者市场的计划，反而继续接触新晋突起的设计师。

在任命了突然大火的Vetements设计师Demna Gvasalia成为当前创意总监以后，Balenciaga终究迎来了第2春。今年年初巴黎时装周上，带有典型Demna印记的复古设计搭配充斥着涂鸦元素的秀场production design，成功把品牌同1众寻求“优雅”和“成熟”的巴黎时装屋们辨别开来。

以上2图来自Vogue Runway

而抛开Balenciaga这个曲折成功的案例工程单位工作服能抵扣吗
，最近几年来成功“潮牌化”挽救事迹的不要品牌太多：从大玩宗教和街头元素的Riccardo Tisci时期的Givenchy，到1款虎头套头衫杀遍4方的Kenzo，再到Jonathan Anderson接手以后成功焕发第2春的Loewe……

全部high fashion行业，都在迎接街头文化带来的甜头。

没几个人忘得了Givenchy的那些爆款

小鹿斑比、5角星和恶犬图腾

但是“潮牌化”给品牌带来事迹突破的同时，也并不是没有后座力。

最明显后继无力的就是Kenzo，虽然最近几季极力创造新的设计爆点，但无奈由于前几年虎头衫给人印象过于深入，再也没法重新捡起1线品牌的定位。最新1季广告乃至找来人气下滑严重的Britney Spears代言，很有点困兽犹斗的悲催感。

明显奢侈品牌高层们，也都在由于这1仗“年轻化”战役要怎样打。送走了Tisci以后的Givenchy选择的最新创意总监就是刚从Chloé离职的Clare Waight Keller，接连两季设计给人留下的印象就只有“中规中矩”4个字，明显是求稳了。

Clare Waight Keller在Chloé的

第2季女装成衣作品

绝对和“潮牌”2字搭不上边

图片来自Vogue Runway

所以其实在Virgil Abloh为Louis Vuitton设计的第1个男装系列走上今年秋季的时装周T台前，他们的合作究竟会南京际华三五○三服装有限公司 工作服
是承袭Virgil的个人美学更偏街头文化1些，还是尊重LV品牌传统更都市1些，现在就去预测还是有点为时过早。

不过，相信不会无聊就是了。

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作者 | 维克多

编辑 | 维克多

黑不黑潮不潮，销量事迹才是王道

图片除标注外均由维克多拍摄